Ho aperto con grande curiosità questo vino dell’Etna: non mi capita infatti tutti i giorni di bere un vino etneo con più di 10 anni di evoluzione. Insomma, come invecchia il nerello mascalese?

Sicilia IGT Nerello Mascalese Vigne Vecchie 2005 – Calabretta

Il naso del vino colpisce per austerità e complessità: fiori appassiti, catrame, terra smossa, sottobosco, macchia mediterranea con timo in evidenza, e poi ancora il fruttino di bosco rosso e acidulo. La bocca entra con buon volume e personalità, il tannino è presente ma risolto, saporito… La progressione in bocca è del vino all’apice, evoluto senza cedimenti con un’acidità viva che fa da metronomo alla dinamica gustativa. Chiude su ritorni fruttati (ribes) e molto sapido. Bel vino davvero!

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L’azienda agricola Calabretta si trova a Randazzo e ha le proprie vigne nelle contrade di Solicchiata/Montedolce, Passopisciaro/Feudo di Mezzo, Calderara, Taccione, Battiati/Zocconero. Il vino in questione proviene da un vigneto di 7 ha e di 80 anni a 750 m sul livello del mare. Lieviti autoctoni e lungo affinamento sulle fecce fini (in botti di rovere di Slavonia e acciaio) per circa 60 mesi.

Come ti promettevo qualche post fa eccomi a degustare un vino della Savoia. Si tratta esattamente della seguente bottiglia: Vin de Savoie Chignin “Claudius” 2012 – Gilles Berlioz. Il liquido nel bicchiere si presenta con una veste di colore paglierino con riflessi verde oro, al naso  frutta gialla non troppo matura (nespola, pesca bianca), tarassaco, erbe aromatiche, un tocco sulfureo, frutta secca. La bocca è caratterizzata da tensione e sapore, buon volume e progressione con l’acidità a dettare il ritmo del sorso. In chiusura di bocca si percepisce, appena accennata, una punta di tannino. Retrogusto con l’alcol, nominalmente basso (11%), che però pizzica in quanto non del tutto integrato nella struttura piuttosto esile del vino.

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Si tratta di un vino ottenuto in regime biodinamico da Jacquère su suoli argillo-calcarei e vigne tra i 20 e i 60 anni (7000 piedi/ha).

 

Ho finalmente avuto modo di assaggiare uno dei Franciacorta prodotto* con il metodo “Solouva”, di cui abbiamo parlato in un post non molto tempo fa. In quell’occasione uno dei produttori, Giovanni Arcari, è gentilmente intervenuto spiegando – nei dettagli ma con linguaggio semplice – le novità e caratteristiche di questo metodo classico ottenuto senza l’aggiunta di zuccheri esogeni. La curiosità era troppa e sono corso (metaforicamente) in un e-commerce vinoso a procurarmene qualche bottiglia. Si tratta del Franciacorta Dosaggio Zero 2011 – Arcari+Danesi (sboccatura 2015).

Il vino è ottenuto da uve chardonnay da un vigneto di 1,6 ha in località Gussago (BS). 15.000 le bottiglie prodotto dopo 40 mesi di riposo sui propri lieviti.Al naso emerge frutta fresca in macedonia e fiori dolci, poi una nota curiosa tra la gomma e la scorza di agrume, in bocca ha buon volume con bolla fine e una certa cremosità che accompagna un finale pulito e leggermente amaro. Trovo gli manchi solo un po’ di progressione / sapore a centro bocca.

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* mi viene il dubbio sia ottenuto da metodo Solouva in quanto nella retroetichetta non lo vedo segnalato. Se Giovanni Arcari mi legge, visto che è già intervenuto in passato, magari mi chiarirà l’arcano.

Complice il solito gruppo di amici bevitori – ehm volevo dire … degustatori – ho partecipato ad una bellissima degustazione alla cieca. Di seguito ti riporto le bottiglie bevute accompagnate dalle mie note scritte di getto e senza correzioni successive, magari in seguito all’aver scoperto l’etichetta del vino. Ci sono molte conferme e qualche sorpresa.

Champagne Extra Brut L’Amateur – David Laclapart: bellissimo questo champagne da uve chardonnay. Al naso mela golden ed agrumi accompagnati da delicati fiori bianchi. Bocca con acidità ben presente, ficcante ma in filigrana nel corpo del vino, insomma integrata. Chiude di media lunghezza ma molto molto fine.

Greco di Tufo 2008 – Pietracupa: note cerealicole accompagnate da frutta gialla e una bellissima affumicatura. La mineralità scura si percepisce fin dal naso e si ritrova in bocca, dove acidità e polpa dialogano in un entusiasmante tiki taka. Il vino è all’apice, giustamente evoluto ma non ancora in fase calante, lo sviluppo in bocca è di grande personalità e il retrogusto affumicato in chiusura invoglia ad un nuovo sorso. Per quanto mi riguarda penso il miglior greco mai assaggiato!

Meursault 1er cru Les Genevrières 2008 – Antoine Jobard: Borgogna bianca riconoscibilissima, ma purtroppo è una di quelle versioni che non mi fanno impazzire. Le note preponderanti sono quelle derivanti dall’affinamento in legno piccolo: polvere da sparo, qualche nota lattica, poi arrivano gli agrumi che però non riescono a riequilibrare il quadro. E’ però la bocca che fa penalizzare il vino nel mio taccuino: dolce e acida insieme con un finale amaricante in cui esce fuori l’alcol. Per un vino che costa almeno 80 € a bottiglia ed in un’annata molto buona è lecito aspettarsi di più.

Meursault Tillets 2009 – Domaine Roulot: un “semplice” village in annata difficile annienta il vino precedente. Il gran manico di Jean Marc Roulot è qui in evidenza: mineralità chiara, polvere da sparo, un tocco di frutta secca e gli agrumi; nel cavo orale il vino è incredibile per finezza e fittezza, acidità e sapore. Continua a crescere nel bicchiere anche all’alzarsi della temperatura. Chiude lunghissimo.

Gevrey-Chambertin 1er cru Clos Saint-Jacques 2008 – Sylvie Esmonin: naso strano e piuttosto scuro di cola, medicinale, rosa canina e arancia. Bocca un po’  evoluta e diluita, chiusura sulle erbe amare.

Gevrey-Chambertin 1er cru Lavaut Saint-Jacques 2007 – Domaine Drouhin Laroze: parte un po’ sporco (pollaio, merde de poule), si pulisce parzialmente su note di bergamotto, arancia e china, la bocca è acida e però anche scomposta. Non lascia il segno. Squilibrato.

Brunello di Montalcino Riserva 2004 – Poggio di Sotto: violetta, scorza di agrumi, amarena, foglia di the, mineralità calda, bocca sferica e succosa, calda ma saporita e profonda. Potenza ed eleganza convivono in questo vino eccellente.

Barolo La Rocca e La Pira 2003 – Roagna: naso non così definito, tra le note di catrame ed i fiori macerati. Bocca calda e tannica ma poco equilibrata. Annata difficile ma da questo produttore era lecito attendersi una prestazione più convincente.

Rioja Viña Tondonia Gran Reserva 1994 – Bodegas López de Heredia: vino giustamente evoluto, fragole e fiori, sabbia, bocca calda e magra, ficcante con acidità spiccata (poco integrata dalla materia piuttosto esile). Ha il suo fascino comunque, soprattutto per una chiusura molto sapida.

Pauillac Premier Grand Cru Classé Chateau Latour 1994: frutto rosso, tabacco e vegetale nobile, bocca però un po’ debole e “passante” (soprattutto pensando al “grand vin”), c’è poi da dire che nel bicchiere migliora parecchio e gioca sull’eleganza e la precisione. Non un vino indimenticabile ma solo più che discreto, in un’annata comunque non facile.

IL PODIO

I migliori vini della giornata il Meursault di Roulot, Poggio di Sotto e il Greco di Pietracupa (con lo Champagne medaglia di legno).

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