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La Calabria negli ultimi anni mi ha spesso fatto divertire con produttori e vini poco conosciuti che in breve tempo si sono ritagliati, tra gli appassionati, una certa popolarità. In genere questi vini sono rossi e a base di gaglioppo. Oggi però ti racconto di un vino bianco ottenuto dal vitigno ansonica:

Calabria IGT Ansonica Bianco 2014 – Cataldo Calabretta Viticoltore.

La veste del liquido è un bel giallo oro luminoso e fin dalla prima olfazione mostra gran carattere: frutta gialla, sentori iodati e sulfurei, minerale, fumé. La bocca è saporita e di ottima acidità, il sorso è profondo e la chiusura decisamente sapida. Media lunghezza.

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Un vino di qualità e personalità, con un grande rapporto qualità/prezzo.

La famiglia Calabretta si trova nel comune di Cirò Marina e da oltre dieci anni lavora in biologico, sia in vigna che in cantina. Nei circa 14 ettari vitati sono allevati il gaglioppo, l’alicante, l’ansonica, la malvasia e il greco bianco.

Qualche utile informazione ricavata dal sito del produttore sulle modalità di conduzione in cantina:

Non utilizziamo lieviti selezionati né attivanti di fermentazione di alcun genere; cerchiamo di ridurre al minimo l’impiego di diossido di zolfo, stabilizzazione tartarica a freddo statica e filtrazione prima dell’imbottigliamento.
In cantina abbiamo recuperato le antiche vasche in cemento, tra le più indicate per l’affinamento e la maturazione del vino CIRO’.

Continuo ad approfondire i vini della Savoia grazie alla denominazione Arbin, vino ottenuto dall’unico vitigno a bacca nera autorizzato nella AOC Arbin, la mondeuse. Stasera ti racconto quello che il bicchiere mi ha restituito del seguente vino:

Arbin “La Rouge” Mondeuse 2011 – Louis Magnin

Naso molto floreale (violetta, peonia, geranio), poi lampone, china, rosmarino ed un delicato ma presente tocco animale. La bocca è saporita e di buon volume, un po’ rapida nello sviluppo che è dominato da acidità agrumata e tannino croccante. Chiusura gustosa, sapida e leggermente amaricante. Vino interessante e ancora lontano dal suo apice.

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Il vino è ottenuto da vigne di 70 anni allevate sulle argille rosse della Savoia in una tiratura di circa 4.000 bottiglie all’anno. Il costo della bottiglia è intorno ai 18 €.

Ho aperto con grande curiosità questo vino dell’Etna: non mi capita infatti tutti i giorni di bere un vino etneo con più di 10 anni di evoluzione. Insomma, come invecchia il nerello mascalese?

Sicilia IGT Nerello Mascalese Vigne Vecchie 2005 – Calabretta

Il naso del vino colpisce per austerità e complessità: fiori appassiti, catrame, terra smossa, sottobosco, macchia mediterranea con timo in evidenza, e poi ancora il fruttino di bosco rosso e acidulo. La bocca entra con buon volume e personalità, il tannino è presente ma risolto, saporito… La progressione in bocca è del vino all’apice, evoluto senza cedimenti con un’acidità viva che fa da metronomo alla dinamica gustativa. Chiude su ritorni fruttati (ribes) e molto sapido. Bel vino davvero!

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L’azienda agricola Calabretta si trova a Randazzo e ha le proprie vigne nelle contrade di Solicchiata/Montedolce, Passopisciaro/Feudo di Mezzo, Calderara, Taccione, Battiati/Zocconero. Il vino in questione proviene da un vigneto di 7 ha e di 80 anni a 750 m sul livello del mare. Lieviti autoctoni e lungo affinamento sulle fecce fini (in botti di rovere di Slavonia e acciaio) per circa 60 mesi.

Come ti promettevo qualche post fa eccomi a degustare un vino della Savoia. Si tratta esattamente della seguente bottiglia: Vin de Savoie Chignin “Claudius” 2012 – Gilles Berlioz. Il liquido nel bicchiere si presenta con una veste di colore paglierino con riflessi verde oro, al naso  frutta gialla non troppo matura (nespola, pesca bianca), tarassaco, erbe aromatiche, un tocco sulfureo, frutta secca. La bocca è caratterizzata da tensione e sapore, buon volume e progressione con l’acidità a dettare il ritmo del sorso. In chiusura di bocca si percepisce, appena accennata, una punta di tannino. Retrogusto con l’alcol, nominalmente basso (11%), che però pizzica in quanto non del tutto integrato nella struttura piuttosto esile del vino.

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Si tratta di un vino ottenuto in regime biodinamico da Jacquère su suoli argillo-calcarei e vigne tra i 20 e i 60 anni (7000 piedi/ha).

Ho finalmente avuto modo di assaggiare uno dei Franciacorta prodotto* con il metodo “Solouva”, di cui abbiamo parlato in un post non molto tempo fa. In quell’occasione uno dei produttori, Giovanni Arcari, è gentilmente intervenuto spiegando – nei dettagli ma con linguaggio semplice – le novità e caratteristiche di questo metodo classico ottenuto senza l’aggiunta di zuccheri esogeni. La curiosità era troppa e sono corso (metaforicamente) in un e-commerce vinoso a procurarmene qualche bottiglia. Si tratta del Franciacorta Dosaggio Zero 2011 – Arcari+Danesi (sboccatura 2015).

Il vino è ottenuto da uve chardonnay da un vigneto di 1,6 ha in località Gussago (BS). 15.000 le bottiglie prodotto dopo 40 mesi di riposo sui propri lieviti.Al naso emerge frutta fresca in macedonia e fiori dolci, poi una nota curiosa tra la gomma e la scorza di agrume, in bocca ha buon volume con bolla fine e una certa cremosità che accompagna un finale pulito e leggermente amaro. Trovo gli manchi solo un po’ di progressione / sapore a centro bocca.

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* mi viene il dubbio sia ottenuto da metodo Solouva in quanto nella retroetichetta non lo vedo segnalato. Se Giovanni Arcari mi legge, visto che è già intervenuto in passato, magari mi chiarirà l’arcano.